Il Monte Cimino

Dal fondo del mare alla vetta più alta della Tuscia, la storia di un vulcano che ancora oggi dà forma al paesaggio che lo circonda.

Chi viaggia nella Tuscia lo vede spesso all’orizzonte, una montagna scura di boschi che domina le colline intorno, ma pochi sanno che il Monte Cimino è il punto più alto della Tuscia[1] e che sotto i suoi castagni e i suoi faggi si nasconde un vulcano spento da quasi un milione di anni[2][3]. Prima del vulcano qui arrivava il mare, che ha lasciato argille e sabbie piene di minuscoli fossili marini, poi il magma, risalendo da sotto, ha sollevato quei fondali di qualche centinaio di metri[4] e ha costruito, una dopo l’altra, le alture che lo circondano, come Montalto, Roccaltìa, Turello o Sant’Antonio[5]. Sulla vetta, tremila anni fa, viveva una comunità protetta da mura di pietra[1], mentre secoli dopo la sua foresta segnava il confine che i Romani esitarono a lungo a superare[6][7]. In questa pagina ti raccontiamo come è nato il Monte Cimino, quali sono le sue cime e chi le ha abitate, con le fonti a ogni passo, perché quando conosci la storia di una montagna anche il sentiero più familiare cambia aspetto.

Vuoi salire sul Monte Cimino a piedi? Percorsi, mappe e tracce da scaricare sono nella pagina dei sentieri, qui sotto trovi invece la storia della montagna.

Vai ai sentieri e alle mappe

1.053

metri, il punto più alto della Tuscia[1]

1,35 milioni

di anni fa, l’inizio dell’attività del vulcano[2][3]

oltre 50

domi di lava ancora riconoscibili[5][2]

3.000

anni fa, l’abitato sulla vetta[1]

La Mappa dei Monti Cimini

Abbiamo disegnato questa mappa per mettere insieme quello che ti raccontiamo nella pagina, con le cime dei due vulcani e le loro quote, i confini dei comuni che si dividono la montagna, le aree protette e i luoghi della storia, così puoi scegliere tu cosa vedere toccando i pulsanti sotto la mappa e scoprire, per esempio, quanto il Cimino sia diviso tra paesi diversi o dove finisce il vulcano di Vico.

Le cime dei due vulcani con le loro quote, i confini dei comuni, le aree protette e i luoghi della storia: scegli tu cosa vedere
Usa due dita per spostare la mappa

Carta © EOX IT Services con dati OpenStreetMap (CC BY-NC-SA), satellite © Esri. Quote delle cime dalla Carta tecnica della Regione Lazio, confini e aree protette da OpenStreetMap, comuni della Comunità montana dal sito dell’ente. Elaborazione La Menica Alta.

Monte Cimino o Monti Cimini?

Il nome è antichissimo, perché già i Romani parlavano del monte Ciminio, della selva Ciminia e del passo Ciminio[6][8], mentre Virgilio, nell’Eneide, ricorda i guerrieri venuti dal monte e dal lago Cimino[8][9], cioè dal lago che oggi chiamiamo di Vico, che allora portava lo stesso nome della montagna[8]. Nessuna fonte, invece, spiega con certezza da dove venga la parola, che è arrivata fino a noi quasi immutata da più di duemila anni.

Monte Cimino e Monti Cimini non sono la stessa cosa. Con Monti Cimini si indica tutto il gruppo di rilievi a sud est di Viterbo, nato da due vulcani diversi, quello più antico del Cimino e quello più giovane di Vico, il cui cratere racchiude il lago[7]. Il Monte Cimino è invece la cima più alta di tutto il gruppo, a 1.053 metri, nel territorio di Soriano[7][5]. Intorno a questi monti si stende una corona di paesi: Vetralla, Capranica, Ronciglione, Caprarola, Carbognano, Fabrica, Canepina, Vallerano, Vignanello, Soriano, San Martino al Cimino e Bagnaia, con Viterbo ai piedi del versante nord occidentale[7].

Quando Qui C'era il Mare

Prima del vulcano il paesaggio era completamente diverso, perché alcuni milioni di anni fa la costa tirrenica non correva dove la vediamo oggi ma si spingeva molto più all’interno, con tratti di terra più alti alternati a conche in cui il mare entrava e si ritirava più volte[4]. In quelle conche, sul fondale, si depositarono per lungo tempo spessi strati di argille e di sabbie, che ancora oggi si trovano sotto le rocce del vulcano e che conservano i gusci microscopici degli organismi marini di allora, grazie ai quali i geologi hanno potuto datarle[4]. Sotto queste argille c’è una base di rocce ancora più antiche, arenarie e strati di roccia arrivati da lontano quando si stava sollevando l’Appennino[4]. Queste argille hanno anche un ruolo che tocca da vicino la vita di Soriano, perché non lasciano passare l’acqua e separano così la falda vicina alla superficie da quella più profonda[4]. Quando poi il magma cominciò a risalire, le spinse verso l’alto insieme a tutto ciò che stava sopra di esse, così che intorno al Monte Cimino, per circa cinque chilometri, il terreno si sollevò di circa 400 metri[4] e alcuni domi portarono in alto le argille che il calore della lava aveva cotto e indurito[10]. È per questo che, salendo verso la vetta, cammini sopra quello che un tempo era il fondo del mare.

Come È Nato il Vulcano

Per capire perché proprio qui sia nato un vulcano bisogna guardare tutto il Mediterraneo, che da milioni di anni è schiacciato tra la grande placca africana e quella europea. Circa dieci milioni di anni fa il blocco di terra che comprende la Sardegna e la Corsica si staccò ruotando lentamente, mentre la catena dell’Appennino si spostava verso est più in fretta di lui, così nello spazio che si apriva tra i due nacque il Mar Tirreno, che all’inizio era stretto e poi si è allargato sempre di più[11]. Mentre l’Appennino finiva di sollevarsi, il lato tirrenico della penisola veniva invece stirato e assottigliato, tanto che si aprirono grandi fratture lungo le quali alcuni tratti di terreno sprofondarono e il calore e il magma poterono risalire più vicino alla superficie[4]. È da questo movimento che sono nati tutti i vulcani del Lazio e della Toscana meridionale, compreso il Cimino[4].

Sotto i Cimini il magma risalì lungo queste fratture ma si fermò a pochi chilometri di profondità, proprio dove le rocce antiche incontrano le argille marine, accumulandosi lì e gonfiando il terreno come una bolla[4][10]. Il rigonfiamento aprì a sua volta altre crepe, disposte come i raggi di una ruota e come cerchi intorno al centro, attraverso le quali il magma uscì in superficie[10]. Tutto questo accadde tra circa 1,35 milioni e 900.000 anni fa[2][3], prima che entrassero in attività gli altri grandi vulcani della zona, da Vico ai Vulsini fino ai Sabatini, ciascuno dei quali ha poi avuto una storia propria[5]. Il Cimino ha anche un altro primato meno noto, perché le sue rocce non somigliano a quelle degli altri vulcani del Lazio ma a quelle della Toscana meridionale, tanto che gli studiosi lo considerano il punto di passaggio, nello spazio e nel tempo, tra i vulcani toscani e quelli laziali[2][3].

Domi, Peperino e Massi

Il Cimino non ha la forma che di solito immaginiamo per un vulcano, con un cono e un cratere in cima, perché il suo magma era così denso che, uscendo in superficie, non riusciva a scorrere lontano e si ammucchiava sopra la bocca da cui era uscito, formando un rilievo tondeggiante che i geologi chiamano domo[2][10]. Di questi domi se ne riconoscono ancora più di cinquanta, mentre molti altri sono rimasti sepolti o sono stati cancellati dalle eruzioni successive[2]. Non sono tutti uguali: quelli più vicini al Monte Cimino sono tondi e ripidi, mentre quelli più lontani sono più allungati e hanno pendii più dolci, perché la lava, uscendo sul terreno già gonfiato e inclinato, scivolava un po’ verso valle[4][10]. Sono domi, per esempio, la Palanzana e il Monte San Valentino verso Viterbo, Montalto, Monterone, Montecchio e il Monte di Vitorchiano[4].

Dopo i domi il vulcano cambiò carattere ed esplose, riversando sui suoi pendii enormi valanghe incandescenti di cenere e di frammenti di pomice che, fermandosi ancora roventi, si fusero in un’unica pietra compatta, il peperino, che copre oltre 300 chilometri quadrati[4] e che da secoli si cava per costruire palazzi, chiese e fontane in tutto il Viterbese[4][2]. L’attività si chiuse con colate di lava più fluida, uscite dalla parte alta del monte[2], una delle quali forma ancora oggi la vetta del Monte Cimino[4].

Da questa stessa lava, raffreddata e poi consumata lentamente dalla pioggia per centinaia di migliaia di anni, vengono anche i grandi massi tondi che vedi sparsi tra i faggi, il più famoso dei quali è il Sasso Naticarello, il masso di circa duecento tonnellate che basta una leva per far oscillare, a cui abbiamo dedicato una pagina tutta sua.

Grandi massi coperti di muschio tra i faggi del Monte Cimino
Grandi massi coperti di muschio tra i faggi della vetta

Il Vicino Più Giovane: Vico, la Palanzana e Viterbo

Mentre il Cimino si stava spegnendo, a pochi chilometri verso sud ovest cominciò a crescere un altro vulcano, quello di Vico, che si appoggiò proprio sopra le rocce del Cimino, forse alimentato dalle stesse riserve di magma, restando attivo molto più a lungo, fino a circa 60.000 anni fa[4]. È a lui che dobbiamo il lago, che riempie il suo grande cratere, il Monte Venere, nato all’interno di quel cratere, oltre a gran parte del tufo dei paesi intorno, che arrivò con le sue eruzioni molto dopo il peperino del Cimino[4][7]. Visti da lontano, i due vulcani sembrano un’unica catena, tanto che i Monti Cimini comprendono anche il Monte Fogliano, che con i suoi 965 metri sta sul bordo del cratere di Vico[7][12].

Verso Viterbo, invece, il paesaggio è ancora tutto del Cimino. La Palanzana, il monte a tre cime di 802 metri che guarda la città e Bagnaia, è uno dei suoi domi, come il Monte San Valentino[4][7], mentre il peperino che le sue eruzioni hanno lasciato è la pietra grigia con cui per secoli si sono costruiti palazzi, chiese e fontane in tutto il Viterbese[4], per cui chi passeggia nei centri storici della zona, senza saperlo, cammina spesso tra le pietre del vulcano che ha costruito il Monte Cimino.

Le Cime del Cimino

Intorno alla vetta il vulcano ha lasciato una corona di alture minori, molte delle quali sono domi nati dalle sue eruzioni e in gran parte raggiungibili a piedi[4], tanto che il Sentiero dei 5 Monti ne tocca cinque in una sola giornata: Turello, Roccaltìa, Cimino, Sant’Antonio e Monte Ciliano. Qui sotto trovi le principali, divise per versante, con le quote della Carta tecnica della Regione Lazio[12].

Verso Soriano, a nord

  • Monte Cimino, 1.053 m. il punto più alto della Tuscia, con la vetta formata dalle ultime lave del vulcano, l’abitato dell’età del Bronzo e la torre[5][4][1]
  • Menica Alta, 978 m. la seconda cima del Monte Cimino, a meno di un chilometro dalla vetta, da cui prende il nome l’associazione[12]
  • Poggio Orlando, circa 760 m. sul versante verso Soriano, lungo la strada della Faggeta[12]
  • Monte Roccaltìa, circa 740 m. sulla sua cima restano le mura del castello medievale, documentato dal 1210 e conteso a lungo tra Viterbo, l’imperatore Ottone IV e poi gli Orsini[12][13]
  • Monte Turello, 626 m[12]
  • Monte Sant’Antonio, 617 m[12]
  • Monte Ciliano, 563 m. con i castagneti da frutto della località Celiano[12][5]

Verso Viterbo e Vitorchiano, a ovest

  • Monte La Palanzana, 802 m. il domo a tre cime che guarda Viterbo[12][7][4]
  • Montalto, circa 780 m. uno dei domi del vulcano, con castagneti da frutto[12][4][5]
  • San Valentino, 713 m. un altro domo, verso Viterbo[12][4]
  • Monte della Rocchetta, 677 m[12]
  • Monte di Vitorchiano, 579 m. il rilievo boscoso che scende verso Vitorchiano[12][4]
  • Montecchio, 550 m. un domo censito tra i geositi del Lazio[12][14]

Verso Canepina, a sud e a est

  • Monte Monterone, circa 760 m. il domo a tre cime che sovrasta Canepina, anch’esso censito tra i geositi del Lazio[12][7][14]
  • Poggio San Venanzio, 673 m[12]
  • Monte Pizzo, 671 m[12]
  • Poggio San Vittore, 548 m[12]

Castagni, Querce e Faggi

Chi sale verso la vetta del Monte Cimino attraversa boschi diversi a seconda del versante e della quota. Sul versante nord, tra i 400 e i 650 metri, prevalgono le querce, soprattutto il cerro, che coprono circa 337 ettari, mentre sui fianchi esposti a sud, tra i 500 e i 950 metri, domina il castagno, con circa 435 ettari di boschi tagliati periodicamente, più di due quinti di tutto il sito protetto[5]. Tra i castagni e la faggeta della cima c’è una fascia di circa 77 ettari in cui le due specie si mescolano, prima che il faggio resti da solo sugli ultimi 60 ettari circa della montagna[5]. In vetta il clima è quello di una vera montagna, con inverni in cui nel mese più freddo le minime scendono in media a circa due gradi sotto lo zero ed estati in cui la pioggia non manca quasi mai[5].

Per i paesi dei Cimini il castagno è da secoli una risorsa, perché i boschi cedui, cioè quelli che vengono tagliati e lasciati ricrescere dalle ceppaie, si tagliano in media ogni quattordici anni per ricavarne pertiche e pali, mentre i castagneti da frutto, circa 65 ettari, si trovano soprattutto intorno a Montalto, al Monte di Vitorchiano e alla località Celiano[5]. Il legame tra questi monti e le castagne è antico, tanto che a Vallerano la coltivazione del castagno è documentata almeno dal Cinquecento e nel 1584 i Farnese concessero di scambiare le castagne con il grano dei paesi vicini, mentre oggi la castagna di Vallerano è tutelata come prodotto a denominazione di origine protetta[15].

Faggi e massi coperti di muschio lungo un sentiero del Monte Cimino in autunno
Faggi e massi lungo un sentiero della Faggeta in autunno

Gli Animali della Montagna

I boschi del Cimino sono abitati da animali che raramente si lasciano vedere. Tra i mammiferi i più importanti sono il lupo, il tasso, l’istrice e il cinghiale, insieme al capriolo, di cui ci sono segnalazioni, oltre allo scoiattolo, presente ma non comune[16][5], mentre tra i grandi massi di lava trovano rifugio volpi e ricci[16]. Il monte non è isolato, perché è collegato all’Appennino da corridoi naturali lungo i quali gli animali si spostano anche verso la vicina Umbria[16]. Di notte cacciano il gufo, l’allocco, l’assiolo e la civetta, che usano i rami dei grandi alberi come posatoi[16], mentre tra i rapaci che hanno fatto riconoscere il sito come zona di protezione per gli uccelli ci sono il falco pecchiaiolo e il nibbio bruno, che cacciano sul monte e nidificano nei dintorni, oltre al lanario, che arriva d’inverno, senza dimenticare l’averla piccola, di cui è stata osservata una coppia[5]. Nei fossi vive il gambero di fiume[5], mentre i vecchi alberi, vivi e morti, ospitano una moltitudine di insetti che vivono nel legno, come i coleotteri che ne scavano l’interno[16]. Questa ricchezza ha però un limite, perché d’estate il gran numero di visitatori, spesso con i cani, allontana molti animali proprio nei mesi in cui il bosco è più frequentato[16]. Gli animali della Faggeta sono raccontati anche nella pagina della Faggeta Vetusta.

Tremila Anni Fa sulla Vetta

Molto prima degli Etruschi la vetta era già abitata, perché tra la metà del XII e la metà del X secolo a.C., alla fine dell’età del Bronzo, una comunità vi costruì un villaggio protetto da mura di pietra, con la parte più alta difesa da una seconda cinta, dove con ogni probabilità si svolgevano riti legati al fuoco[1], mentre alcuni oggetti ancora più antichi, raccolti in superficie, mostrano che la cima era frequentata già da prima[17]. Quando il villaggio fu lasciato la montagna non perse il suo valore, tanto che in epoca etrusca le vecchie mura vennero rimesse in uso più volte, fino agli inizi del III secolo a.C.[1]. Gli scavi, le mura e i fuochi della vetta sono raccontati nei dettagli nella pagina della Faggeta Vetusta, insieme alla storia della torre che si trova sulla cima.

Etruschi, Romani e la Selva Cimina

Se ti chiedi chi abitasse queste terre dopo il villaggio della vetta, la risposta è che il territorio di Soriano era etrusco, legato ai centri di Statonia e di Orte e attraverso di loro alla grande città di Volsinii, mentre i Falisci, un popolo con una lingua propria ma molto vicino agli Etruschi, vivevano più a est e a sud, verso il Tevere e Civita Castellana[18]. Il nome di Tuscia, del resto, viene proprio dai Tusci, come i Romani chiamavano gli Etruschi. Dopo l’abbandono della vetta la gente si raccolse in piccoli abitati sparsi, come quello di Sant’Eutizio[18], mentre nelle rupi intorno al paese restano monumenti scavati nella roccia tra la metà del I secolo a.C. e la metà del I secolo d.C., che alcuni studiosi collegano al culto di Śuri, una divinità etrusca il cui nome ricorderebbe quello di Soriano, anche se per ora si tratta solo di un’ipotesi[19].

Per i Romani questi monti erano a lungo stati un confine da non superare, perché la selva Ciminia che li copriva, raccontata da Tito Livio a proposito della guerra del 310 a.C., metteva più paura delle foreste germaniche e fino a quel momento nessuno, nemmeno un mercante, aveva osato attraversarla[6]. Prima di avventurarsi con l’esercito, il console Quinto Fabio mandò avanti il fratello, che conosceva la lingua etrusca, travestito da pastore, così che solo dopo la sua ricognizione i Romani attraversarono la selva, arrivando a vedere dall’alto le ricche campagne dell’Etruria, che poi saccheggiarono[6]. In epoca romana la montagna e le sue pendici vennero abitate e coltivate, come racconta l’iscrizione funeraria della famiglia degli Elvii, della seconda metà del I secolo a.C., trovata negli scavi di San Valentino, dove un monumento funebre così grande fa pensare a una vasta villa nei dintorni[20], mentre a Sant’Eutizio la memoria dei primi cristiani è legata alla catacomba, dove si conserva l’iscrizione di Apra, morta nel 359 d.C., insieme a un’edicola dedicata agli apostoli Pietro e Paolo[21].

Paesi, Strade e Cammini

Oggi il Monte Cimino è abitato soprattutto ai suoi piedi, dove i paesi sono cresciuti nei secoli sui fianchi del vulcano. Sul suo versante nord si incontrano i territori di Soriano nel Cimino, che comprende anche la vetta, di Vitorchiano e di Viterbo[22], comuni che alla fine del 2024 contavano rispettivamente 7.853, 5.250 e 66.393 abitanti, mentre Canepina, da cui parte uno dei sentieri che salgono alla vetta, ne aveva 2.917[23]. Il Piano di gestione ricorda che Soriano e Vitorchiano hanno una densità di abitanti superiore alla media della provincia[5], segno di una montagna che non è mai stata disabitata ma vissuta, coltivata e attraversata ogni giorno.

Gran parte dei paesi della montagna fa parte della Comunità montana dei Cimini, l’ente con sede a Ronciglione che riunisce Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vetralla, Vignanello e Vitorchiano insieme a Bagnaia e San Martino al Cimino, le due frazioni di Viterbo che salgono verso i monti[24]. Le comunità montane sono nate per proteggere il territorio di montagna con il suo ambiente naturale, valorizzando le persone, la cultura e l’economia dei paesi con un programma di cinque anni che si realizza anno per anno con fondi dell’Unione europea, dello Stato e della Regione[25], mentre la legge forestale del Lazio le indica, insieme alle province, tra gli enti che autorizzano i tagli nei boschi senza un piano approvato e che approvano i lavori per migliorarli o ricostituirli[26]. In campo culturale la Comunità montana dei Cimini coordina la rete che mette in comune musei, biblioteche e archivi storici di sedici comuni della zona[27]. Sulla mappa in cima alla pagina puoi vedere quali comuni ne fanno parte con il pulsante «Comunità montana dei Cimini».

Chi vuole scoprirla a piedi ha a disposizione una rete di sentieri numerati e segnati con il bianco e rosso del CAI, che porta alla Faggeta e alla vetta anche da Canepina e dalla strada Romana[28], oltre al Cammino Tuscia 103, che passa da Soriano[29], senza contare la variante Cimina della Via Francigena, che da Viterbo scende verso Ronciglione e Roma passando tra questi monti[30].

L’ingresso nella Faggeta dal sentiero 103, con i cartelli dei percorsi
L’ingresso nella Faggeta dal sentiero 103

Sport e Attività all'Aperto

Il Monte Cimino è una palestra naturale per chi ama muoversi all’aria aperta. Oltre all’escursionismo, che resta il modo migliore per conoscerlo, i suoi pendii sono frequentati da chi va in mountain bike lungo i percorsi intorno a Soriano[31], anche se sulla parte alta della montagna, per proteggere il terreno della Faggeta, un’ordinanza del Comune ne limita il passaggio[32]. Chi arrampica trova blocchi di roccia per il bouldering tra il paese e la vetta, fuori dall’area più protetta della Faggeta[33], oltre alla falesia Dd’i Fonno de la Botte, dove si sale con la corda.

Anche i ciclisti su strada conoscono bene questa salita: da Soriano alla Faggeta sono circa 8,5 chilometri con oltre 500 metri di dislivello e una pendenza media di quasi il 6 per cento, che negli ultimi tratti supera in alcuni punti il 14[34]. Non a caso Soriano nel Cimino è stato per due anni di seguito traguardo di tappa della Tirreno Adriatico, una delle corse a tappe più importanti del calendario italiano, nel 1995 con la vittoria di Gianluca Pierobon e nel 1996 con quella di Filippo Casagrande[35][36].

Curiosità e Racconti

Intorno al Cimino si sono accumulati in duemila anni racconti di ogni genere. Già Plinio il Vecchio, nella sua grande opera sulla natura, annoverava la selva Ciminia tra i luoghi prodigiosi, scrivendo che vi erano punti in cui ciò che veniva piantato nel terreno non si riusciva più a estrarre[37]. La traversata della selva da parte dei Romani nel 310 a.C. è rimasta così celebre da essere ricordata, molti secoli dopo, anche da Giosuè Carducci nell’ode «Alle fonti del Clitumno»[7].

In tempi più vicini la montagna è diventata meta di gite, come quella del 1889, quando un volantino stampato a Soriano invitava alla «Gran gita alla vetta del Cimino»[38], mentre il cinema ha scoperto la Faggeta come set naturale, tanto che vi furono girate scene del «Marchese del Grillo» di Mario Monicelli, uscito nel 1981[39].

Una Montagna Protetta

Il versante nord del Monte Cimino è tutelato dall’Unione Europea come Zona Speciale di Conservazione e come Zona di Protezione Speciale per gli uccelli, un’area di circa 975 ettari che dalla vetta scende verso Vitorchiano e Viterbo[22], che dal 2019 la Regione ha affidato all’Ente Monti Cimini, lo stesso che gestisce la Riserva naturale del Lago di Vico[40]. Al suo interno, dal 2017, la Faggeta Vetusta è patrimonio mondiale dell’UNESCO[41]. Secondo il Piano di gestione i due ambienti più importanti del sito, i boschi di castagno e quelli di faggio, si trovano in un buono stato di conservazione[5].

Perché restino tali, però, servono attenzioni continue. Il Piano indica tra i rischi la raccolta incontrollata dell’agrifoglio, delle altre piante e dei funghi, il calpestio, il bracconaggio, la captazione dell’acqua dai fossi e dai fontanili, da cui dipendono anfibi e gamberi, oltre ai danni del vento nella faggeta[5], mentre la grande affluenza dei mesi estivi, come abbiamo visto, allontana molti animali[16]. Per questo nella core area della Faggeta valgono regole precise, che spieghiamo una per una nella pagina della Faggeta Vetusta.

Il cartello della Faggeta Vetusta patrimonio mondiale UNESCO all’incrocio tra la SP Colonnetta e la SP Faggeta
Il cartello della Faggeta patrimonio UNESCO all’incrocio tra la SP Colonnetta e la SP Faggeta

Come Arrivare

In auto si arriva fino a pochi passi dalla vetta, perché la SP 62 Faggeta, una strada senza uscita che si prende dalla SP 32 Colonnetta, finisce proprio sotto la cima in un parcheggio gratuito accanto al Sasso Naticarello, da dove si entra a piedi nella Faggeta. La SP 32 Colonnetta sale da Soriano nel Cimino e si collega anche alla SP 25 Canepinese, che arriva dalla strada Cimina, per cui chi viene da Roma può percorrere la Cassia Veientana fino a Ronciglione e seguire poi le indicazioni per Soriano, mentre chi scende da nord può uscire dall’autostrada A1 ad Attigliano o a Orte e da lì salire verso Soriano e la Faggeta. I dettagli sui due piazzali del parcheggio e sugli ingressi nel bosco sono raccolti nelle pagine della Faggeta Vetusta e del Sasso Naticarello.

Chi preferisce conoscere la montagna camminando può partire direttamente da Soriano con i percorsi descritti nella pagina Sentieristica: «Da Soriano alla Faggeta per la Big Bench», il «Sentiero dei 5 Monti e dei Fontanili», che tocca cinque cime in un solo anello, oltre a «Vassuccino, Big Bench e Menica Alta», che passa per la seconda cima del Monte Cimino. Su questi tre percorsi l’associazione organizza anche escursioni accompagnate.

Fonti

Testo aggiornato a novembre 2026. Le date e i dati riportati nella pagina si riferiscono alle fonti indicate qui sotto.

  1. Barbaro e altri, Monte Cimino (Soriano nel Cimino, VT): un centro fortificato e un complesso cultuale dell’età del Bronzo Finale, Scienze dell’Antichità 17, 2011
  2. D. Perugini, G. Poli, The Monte Cimino volcano, Periodico di Mineralogia, vol. 72, 2003, pp. 203-210
  3. M. Aulinas e altri, Coexistence of calc-alkaline and ultrapotassic alkaline magmas at Mounts Cimini, Geologica Acta, vol. 9, 2011, pp. 103-125
  4. Cimarelli e de Rita, Note illustrative alla carta delle geodiversità in aree vulcaniche, Università Roma Tre e ARP, 2008
  5. Regione Lazio e Agenzia Regionale per i Parchi, Piano di gestione del sito Natura 2000 Monte Cimino (versante nord), documento di sintesi, 2008
  6. Tito Livio, Ab Urbe condita, IX, 36
  7. Enciclopedia Italiana Treccani, voce Cimini, Monti, 1931
  8. Lewis e Short, A Latin Dictionary, voci Ciminus e Ciminius
  9. Virgilio, Eneide, VII, 697
  10. C. Cimarelli e D. De Rita, Structural evolution of the Pleistocene Cimini trachytic volcanic complex (Central Italy), Bulletin of Volcanology 68, 2006, pp. 538-548
  11. I. Polastro, Mar Tirreno, un oceano in miniatura nel Mediterraneo, Geopop, 24 ottobre 2026
  12. Regione Lazio, Carta tecnica regionale 1:10.000 e Database geotopografico 1:5.000 (2014), consultati sul Geoportale l’8 novembre 2026
  13. F. Ceci, Roccaltìa, scheda per l’associazione La Menica Alta, 2021
  14. ARP Lazio, Catasto regionale dei geositi, dicembre 2015
  15. ARSIAL, Castagna di Vallerano DOP
  16. Parchilazio, Monte Cimino (versante nord): natura
  17. Ministero della Cultura, Catalogo generale dei beni culturali, scheda Monte Cimino
  18. G. Pastura, Tra Monti Cimini e Tevere. Forme dell’insediamento tra VI e XII secolo, Daidalos 16, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo 2017
  19. S. Steingräber, Monumenti rupestri etrusco-romani fra «piramidi», altaroni, cippi e vasche in peperino nel triangolo Bomarzo, Soriano nel Cimino, Vitorchiano e zone limitrofe, 2015
  20. E. De Minicis, G. Pastura, M. Zagarola, San Valentino (Soriano nel Cimino). Nuove acquisizioni (campagne 2018-2019), The Journal of Fasti Online, FOLD&R Italy 469, 2020
  21. F. Bisconti, Pitture paleocristiane delle catacombe del territorio viterbese, in F. Ceci, V. Fiocchi Nicolai, G. Pastura (a cura di), Le catacombe della Tuscia viterbese, atti del convegno di Soriano nel Cimino del 23 settembre 2017, Spolia, numero speciale 2019, pp. 91-109
  22. Regione Lazio, DGR n. 162 del 14 aprile 2016, misure di conservazione delle ZSC della provincia di Viterbo, Allegato 1
  23. Urbistat su dati ISTAT, popolazione al 31 dicembre 2024: Soriano nel Cimino, Vitorchiano, Viterbo, Canepina
  24. Comunità Montana dei Cimini, I comuni
  25. Regione Lazio, Comunità montane (legge 31 gennaio 1994 n. 97 e legge regionale 22 giugno 1999 n. 9)
  26. Legge regionale del Lazio 28 ottobre 2002 n. 39, Norme in materia di gestione delle risorse forestali, articoli 45 e 47
  27. Newtuscia, Approvato il nuovo regolamento del Sisc della Comunità Montana, 3 novembre 2026
  28. Waymarked Trails, rete dei sentieri escursionistici del Monte Cimino (dati OpenStreetMap)
  29. Cammini d’Italia, Cammino Tuscia 103
  30. Vie Romee, Via Francigena variante Cimina da Viterbo a Roma
  31. Trailforks, Soriano nel Cimino
  32. Comune di Soriano nel Cimino, Ordinanza del Sindaco n. 53 del 27 maggio 2020, «Adozione di alcune limitazioni per il rispetto della Faggeta dei Monti Cimini»
  33. Up-Climbing, Locals only: Soriano nel Cimino
  34. Climbfinder, salita al Monte Cimino da Soriano nel Cimino
  35. Cycling Ranking, Tirreno Adriatico 1995, tappe
  36. ProCyclingStats, Tirreno Adriatico 1996, quarta tappa Arcidosso Soriano nel Cimino
  37. Plinio il Vecchio, Naturalis historia, II, 98 (traduzione inglese)
  38. Volantino «Gran gita alla vetta del Cimino», Soriano nel Cimino, Tipografia Capaccini, 1889
  39. Tuscia Terra di Cinema, itinerario La terra di Brancaleone
  40. Parchilazio, All’Ente Monti Cimini la gestione del Monte Cimino, DGR n. 498/2019
  41. UNESCO World Heritage Centre, Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe